СТАТЬИ

Герметизация швов происходит после того как смонтированы сами фиброцементные панели, проводить герметизацию рекомендуется при температуре от +5 градусов.

Между фиброцементными панелями у нас установлена разделительная планка, с этой планки снимать пленку не нужно, после того как мы нанесем герметик, пленка отклеится от разделительной планки и будет связывать только сами панели.

Перед нанесением герметика необходимо удалить пыль с поверхности панелей, это можно сделать обычной кистью. Пыль необходимо удалять сразу после того как отпилили часть панели.

Наносим кистью грунтовку в два слоя, после нанесения грунтовки шву необходимо просохнуть 20-30 минут. Чтобы ускорить процесс, можно прогрунтовать сразу несколько швов и после этого наносить герметик.

Далее нам необходимо приклеить малярный скотч с каждой стороны, оставляем примерно 1 мм от среза панели, чтобы шов был надежно защищен от попадания влаги. Каждую текстуру нужно пройтись гибким шпателем, этот процесс занимает достаточно много времени, особенно если у вас текстура с мелкими камушками, но это необходимо сделать, чтобы излишки герметика не проникали в текстуры. Если у вас гладкая текстура панели, то это сильно ускорит монтаж.

Отлив или оконный откос рекомендуется проклеить скотчем, чтобы сохранить его в чистоте.

Цвет герметика поставляется под цвет фиброцементных панелей, но если у вас стык двух панелей разных цветов, то рекомендуется стык заполнять более темным цветом, так как светлый герметик со временем все равно станет тускнее. На темном герметике такое будет незаметно.

После нанесения малярного скотча можно приступить к заполнению шва герметиком. Необходимо подрезать колпачок герметика под ширину шва.

Не нужно жалеть герметик, герметик должен заполнять стык полностью, доходя до соединительной планки. Заполнение герметиком начинаем сверху вниз.

Далее гибким шпателем удаляем излишки герметика, чтобы у нас сохранилась текстура панели, поэтому каждую текстуру мы проходим повторно по герметику.

После заполнения герметиком, необходимо аккуратно удалить малярный скотч, делать это нужно медленно и отводя немного в сторону, чтобы скотч не захватил вместе с собой герметик.

Более подробно в видео-инструкции по герметизации стыков для фиброцементного сайдинга

Отделка углов

Декоративная система отделки углов предназначена не только для сайдинга и фасадных панелей, она также подойдет и для оштукатуренного фасада. 

Крепежная основа Альта Декор устанавливает по уровню и крепится к обрешетке перед монтажом сайдинга. В том случае, если у вас будут широкие панели и глубины крепежной основы недостаточно, для этого есть монтажная полка. Если панели используются стандартной толщины, то монтажная полка срезается. Для одной крепежной системы достаточно 3 саморезов с каждой стороны.

После монтажа крепежной основы монтируется сайдинг и только после этого монтируются декоративные элементы, которые закроют срез сайдинга. Всего имеется 3 декоративных элемента, которые можно крепить любым образом.

Обращаю ваше внимание, что после того как вы закрепите декоративный элемент, его уже невозможно вытащить без повреждения. Перед монтажом декоративных элементов нарисуйте схему на бумаге и будьте внимательны, у вас всего одна попытка.

Цена декоративных углов сопоставима с обычными углами от фасадных панелей, при пересчете на весь дом выйдет немного дороже, чем обычные углы, зато смотрится в разы интересней, поэтому рассмотреть вариант с такими углами однозначно стоит.

Наличники и откосы Альта Декор применяются для отделки окон и дверей.

Отделка окон

Изначально возле окна необходимо смонтировать специально планку для откосов, она напоминает собой J профиль, но имеет меньшую ширину.

Далее нам необходимо измерить глубину оконного проема и под эту глубину подгоняем все элементы. Для нарезки можно использовать болгарку, торцовочную пилу или лобзик. Сперва закрепляем два нижних угла. Чтобы стыковать прямой элемент с углом, необходимо подрезать его замки, в случае стыковки двух прямых элементов, они соединяются в замки. Подрезается только та часть, которая вставляется в угловую. Проверяем ровность всех элементов и фиксируем саморезами. Наличники вставляются в смонтированные откосы и закрепляются саморезами к обрешетке. После монтажа наличников уже можно монтировать сайдинг и фасадные панели.

Более подробная инструкция в видео:

В марте 2020 года открылся новый магазин лакокрасочных материалов по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Стопани 22 (пав.77)

Постоянно в наличии:

• Лаки
• Краски
• Эмали
• Грунты
• Сухие смеси
• Жидкие обои
• Декоративные покрытия

Наши специалисты помогут рассчитать, сколько нужно краски, какая краска потребуется для выполнения ваших задач. Можно купить лакокрасочные материалы прямо в магазине, либо заказать доставку. Предоставляем скидки от объема. Актуальные акции можно посмотреть в магазине по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Стопани 22 (пав.77)

Норма теплосопротивления в Иркутской области равна 3.73 (RT). Сам по себе брусовой дом (1.23) не соответствует строительным нормам и требует утепления. Это важно учитывать при строительстве дома, потребуются дополнительные вложения.

При утеплении в 50 мм дом не дотягивает до требуемых значений, его теплосопротивление равно 2.59. Но если вас вполне устраивает оплата за отопление дома, то утепление в 50 мм допустимо, вы почувствуете, что расходы на отопление снизятся. Конструкция защищена от переувлажнения.

При утеплении в 10 см дом отвечает всем требованиям, даже есть небольшой запас. Вы заметите, что оплата за отопление значительно снизится и в доме станет намного теплее, для Иркутской области это идеальный вариант. Конструкция защищена от переувлажнения.

Важно понимать, что это теоретически расчеты, фактически показатели дома будут хуже, за счет трещин в брусе и неидеального утепления.

Итог:
Дом из бруса требует утепления
50 мм утепления допустимо
100 мм утепления соответствует всем требованиям

Мы занимаемся утеплением и отделкой домов в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. Звоните, чтобы рассчитать необходимые материалы и сделать теплотехнический расчет.

Чтобы в парном помещении постоянно был свежий воздух и самостоятельно не приходилось проветривать помещение, необходимо сделать грамотную вентиляцию.

Важно понимать, что есть общий принцип того как работает вентиляция в парной, кому-то достаточно одного окна, чтобы разово проветрить помещение, кто-то делает снизу приток и сверху отток, существует еще множество различных вариантов

Приток свежего воздуха осуществляется через отверстие под печью, либо возле нее. Нагретая печь служит насосом и засасывает холодный, свежий воздух. Проходя через печь, свежий воздух попадает в парное помещение уже нагретым поднимается.

Во время парения в вытяжке верхний клапан находится в закрытом состоянии, чтобы пар не удалялся из помещения. Этот клапан необходим исключительно для проветривания помещения и, чтобы понизить жар.

Охладившись, воздух начинает тяжелеть и опускаться в низ, частично он вытягивается из парной на улицу, нижнее отверстие устанавливает в противоположном углу от печи, где максимально низкая температура в парной. Частично воздух вновь нагревается от печи и понимается вверх.

В комнате отдыха и моечной устанавливаются дополнительные отверстия, которые открываются после парения, чтобы удалить всю влагу из бани.

По такому принципу работает вентиляция в парной. Посмотрите как это выглядит на практике в этом видео

Итак, вы решили утеплить дом и обшить его каким то фасадным материалом. Главная цель этой статьи - это дать понять, что не бывает примерных расчетов, чтобы узнать стоимость отделки дома, важен каждый размер, от окна до окна, от фундамента до окна и так далее.

Большинство фасадных материалов изготавливается по индивидуальным размерам дома, а обрезки с одно участка стены можно применить на другой.Для начала мы рекомендуем разбить дома на 4 и более плоскостей и произвести чертеж дома. Важно замерить каждое расстояние, чтобы произвести точные расчеты. Чем больше замеров внесено на чертеж, тем меньше будет обрезков материалов.

Чтобы посчитать квадратуру сайдинга, необходимо разбить чертеж на простые геометрические фигуры, например, основной фасад этого дома можно разбить на прямоугольник и треугольник (фронтон).

Есть простые формулы:

Высота Х Ширина = S прямоугольника

Основание Х Высота / 2 = S треугольника

Из получившихся данных нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов. Но вы получите только примерный расчет.

Добросовестные компании производят расчет материалов в специализированной программе для фасадов, раскладка выглядит следующим образом:

Из этой схемы видно, куда следует применять каждую панель и где можно воспользоваться обрезками.

Мы на своих замерах используем дальномер, который очень просто помогает замерить сложные участки. Но если у вас имеется только 5 метровая рулетка, то вы все равно сможете замерить любой дом, так как подобраться можно практически к любому проему из окна или воспользовавшись лестницей.

При замере цоколя нужно мерить глубину и высоту цокольной части в нескольких местах, так как она обычно везде разница.

На карнизный свес, как правило, идут перфорированные софиты, и они устанавливаются перпендикулярно стене, как правило для этого заказываются изделия стандартных размеров и на месте уже нарезаются по необходимым, соответственно для этого необходимо замерить длину карнизного свеса и его ширину, в компании смогут посчитать необходимую площадь софитов. Если вы хотите, чтобы софиты шли параллельно стропилам, то надо замерить длину карнизного свеса вдоль стропил, если хотите сделать прямой короб, то необходима ширина от свеса до стены.

Для замеров водосточной системы достаточно будет померить высоту и длину здания с каждой стороны, где имеется скат кровли.

Второй этап замеров, после того как уже утеплены стены и выставлена обрешетка, замеряется глубина оконных дверных проемов и цокольной части, необходимо сделать замер глубины в нескольких частях, потому что глубина может отличаться и материалы заказываются по самой большой глубине.

Если вы ответственно подойдете к замеру дома и полностью заполните все размеры, то компания сможет вам максимально точно рассчитать все материалы, и вы приобретете именно столько материала, сколько вам нужно.

Более подробную информацию можно изучить в видео-ролике!

У нас можно заказать бесплатный выезд замерщика, чтобы произвести точные замеры вашего дома и грамотно рассчитать материалы. Звоните!

При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм (СП 17.13330.2017)

Неорганизованный водосток - это когда вода с кровли произвольно падает на землю, то есть с козырьков и карнизов длинной не менее 600 мм.

Организованный водосток - это когда установлена водосточная система: желоба, воронки, трубы и так далее.

Какой диаметр трубы и сколько труб необходимо для различных кровель?

При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб – из расчета 1.5 см2 на 1м2 площади кровли. (СП 17.13330.2017)

Мы произвели расчеты и вот что получилось: Водосточная труба диаметром 100 подходит для крыши площадью 52 квадратных метра, соответственно, если кровля больше, то необходимо установить несколько труб или трубу диаметром больше;

Водосточная труба диаметром 150 мм подходит для кровли 117 квадратных метров.

Естественно это все рассчитано с большим запасом, странно только, что в расчетах не учитывается наклон кровли и осадки для разных регионов, оставим этот вопрос для авторов документа.

На кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши. (СП 17.13330.2017)

Снегозадержатели это система безопасности вашей водосточной системы и вашего имущества, которое находится возле здания, а в некоторых случаях даже здоровья. Многие люди решают сэкономить на этом элементе здания. Свод правил говорит о снегозадержателях неоднозначную фразу «следует предусматривать снегозадерживающие устройства», что скорее всего носит рекомендательный характер. Но если вы строите для себя, то разумно будет воспользоваться рекомендацией из СП.

Еще один важным моментом является наклон желобов водосточных систем. Крюки водосточной системы устанавливаются с небольшим смещением вниз в сторону трубы, чтобы вода беспрепятственно направлялась в трубу. В инструкциях по монтажу разных производителей я нашел различную информацию, где-то указано, что каждый погонный метр необходимо опускать крюк на 3 мм, где-то на 5 мм, информацию в СНиПах по этому поводу я не нашел, поэтому рекомендую руководствоваться инструкцией по монтажу от производителя.

Еще в одном старом документе, который уже утратил свою силу, я нашел следующую информацию:

Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных водостоков, отделки парапетов и свесов карнизов следует предусматривать: оцинкованную кровельную сталь толщиной 0,5-0,8 мм. Об этом говорит СНиП 2-26-76, который был введен в 1978 году.

Про пластиковые водостоки там ничего не говорится, скорее всего 40 лет назад вообще не существовало пластиковых водостоков, но технологии не стоят на месте и в актуальной версии документа этот пункт убрали совсем. Я не знаю насколько изменилась оцинкованная сталь за 40 лет, наверное, стоит за минимум принимать так же 0.5 оцинкованную сталь. Определить качество пластиковой водосточной системы будет сложнее, тут полагаться следует на рекомендации строителей и прошлый опыт эксплуатации водосточных систем.

Еще одна важная деталь, которую многие почему-то до сих пор не знают. Линия ската кровли не должна пересекать водосточный желоб, то есть водосточные крюки должны быть установлены чуть-чуть ниже, вода таким образом будет попадать в водосток, а снег сходящий с крыши не повредит водосточную систему. Об этом говорит каждый производитель, но почему-то до сих можно наблюдать много кровель, где неправильно смонтирована водосточная система.

А если неправильно установлена водосточная система, да и к тому же нет снегозадержателей, то практически гарантировано с течением времени такая водосточка будет повреждена.

Стройте правильно!

Монтаж обрешетки для фасадных панелей имеет тот же принцип, что и для монтажа сайдинга, но имеет несколько важных отличий. В конце статьи будет видео по монтажу обрешетки для сайдинга.

Итак, для монтажа обрешетки под фасадные панели необходимо:

• Подготовить стены и удалить с них все лишнее. Фасадные панели устанавливаются на каркас, который позволит выровнять стены и создаст вентиляционный зазор.
• Необходимо сделать разметку для подвесов по углам здания и вокруг окон. Разметку можно сделать с помощью лазерного уровня или закрепить верхний подвес и по нему пустить разметочный шнур. Расстояние между подвесами по горизонтали должно быть не более 40 см, по вертикали 50 см (прим. для некоторых видов фасадных панелей ширина обрешетки изменяется, об этом сказано в инструкциях по монтажу производителей)
• Для установки околооконной планки так же необходимо установить горизонтальные профили, делается это на небольшом расстоянии от откоса.
• Далее необходимо по уровню зафиксировать вертикально профили по углам, натянуть между угловыми профилями шнурку и зафиксировать остальные профили в единой плоскости.

Важно! Необходимо выставить все профили строго по уровню, от этого будет зависеть ровность поверхности стен.

Мы рекомендуем фиксировать профили острыми саморезами, при использовании саморезов со сверлом профиль не будет надежно зафиксирован, потому что диаметр сверла примерно равен диаметру самореза.

• Далее устанавливаются горизонтальные профили. Шаг горизонтальных профилей зависит от высоты панелей. Удобно монтировать горизонтальные профили постепенно вместе с монтажом фасадных панелей.

В этом видео подробно показан аналогичный процесс монтажа обрешетки, в том числе углы и остальные элементы обрешетки.

В нашей компании можно заказать монтаж фасадных панелей в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском. В нашей компании работает 8 строительных бригад, на каждую работу мы заключаем договор и предоставляем гарантию.

В этой статье разберем правильное устройство теплой кровли из металлочерепицы, в дополнение к статье будет видеоролик с подробным разбором одной из наших крыш.

Правильное устройство кровельной системы выглядит следующим образом:

• Внутренняя обшивка
• Пароизоляция
• Стропила и утеплитель
• Гидро-ветрозащитная мембрана
• Вентзазор и контробрешетка
• Поперечная обрешетка
• Металлочерепица

Применение гидро-ветрозащитной мембраны и создание вентзазора обязательно на теплых кровлях. На холодных кровлях мембрана и вентзазор являются дополнительной страховкой, но применение не обязательно.

Если обратиться к СП 17.13330, то высота вентканала зависит от наклона и длины ската

• Скат более 45 градусов – 40 мм
• 25-45 градусов – 40 мм
• 5-25 градусов – 60 мм
• Менее 5 градусов 100 мм

*При длине ската более 10 метров, высота вентзазора увеличивается на 10%

Вентиляционный зазор закрывается сеткой от попадания птиц и прочих незваных гостей в подкровельное пространство. Карнизная планка отводит все влагу в водосток.

При правильной вентиляции подкровельного пространство влага будет выветриваться через конек.

Шаг контробрешетки зависит от волны металлочерепицы, но не более 450 мм, для стандартного профиля супермонтеррей шаг равен 350 мм.

Саморезы закручиваются под ступеньку металлочерепицы в нижнюю волну, таким образом крепление будет самым герметичным и саморезы не будет видно снизу.

Завершили строительство каркасной мобильной бани 4х2.35. Это очень практичный и удобный размер для семьи из 2-4 человек.

На этом участке болотистая почва и было решено установить винтовые сваи, чтобы передать нагрузку от всей конструкции на более устойчивые слои грунта. Для равномерного распределения нагрузки по сваям выполнена обвязка из лиственницы.

Здесь нет металлических укосов и швеллеров, которые обеспечивают конструкцию максимальной жесткостью. Но в данном случае это не нужно. В бане не будут постоянно проживать люди и мелкие колебания не принесут неудобств хозяевам. А усадка будет равномерно распределена благодаря обвязке.

Снаружи эта баня обшита металлическим сайдингом Woodstock и довольно необычным решением заказчика было поставить красивые кованые решетки.

Пирог каркасной бани:

• Вагонка
• Небольшой зазор
• Фольгированная пароизоляция, для бань и саун
• Базальтовый утеплитель и каркас из доски камерной сушки
• Гидро-ветрозащитная мембрана
• Вентзазор
• Металлический сайдинг

В этой бане 2 отдела:

Раздевалка/комната отдыха 1.9х2.2 м, при таких размерах в комнате отдыха можно разместить мебель и отдыхать после банных процедур.

Парилка, совмещенная с мойкой 1.9х2.2 м. Размеры парной позволяют одновременно париться до 4 человек. Многим людям неудобно мыться при высокой температуре в парной, но в каркасных банях это работает совершенно по-другому. В каркасной бане нагревается сам воздух, за счет чего она очень быстро топится (около 40 минут), а после процедур при открытом окне, температура в парной быстро достигает желаемой.

Электрика и все осветительные приборы изначально согласовываются с заказчиком и проводятся в негорючей гофре под внутренней отделкой.

Для каждой печи и защитного экрана предоставляется заводская гарантия, в комплекте идет инструкция по монтажу и все элементы установлены в соответствии с инструкцией по монтажу. В этой бане парились уже несколько раз.

Топка этих печей выполнена из чугуна от 3 до 13 мм в зависимости от того, какую предпочтет заказчик. Сама печь очень глубокая, она проходит через стену, соответственно за пределы топки пламя не должно распространяться.

Парная обшита кедровой вагонкой, полок тоже из кедра, комната отдыха вагонка из сосны.

В нашей компании можно купить каркасную баню под ключ. Все проекты каркасных бань согласовываются с заказчиком, либо разрабатывается проект по вашему чертежу.