Николов Посад – Готово!
- Выполнили монтаж подсистемы
- Смонтировали металлический сайдинг LБрус, золотой орех, толщина 0,45 мм
- Установили металлические углы коричневые
- Смонтировали металлические околооконные планки
- Выполнили монтаж водосточной системы
Стоимость:
Материалы - 213 000 тр.
Иркутск – Готово!
- Выполнили утепление стен в 1 слой;
- Утеплили сейсмозоны пеноплэксом;
- Обернули утеплитель гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной;
- Смонтировали металлическую подсистему;
- Выполнили монтаж металлического сайдинга, Корабельная доска;
- Установили софиты LБрус;
- Одну стену смонтировали профлистом С-10;
- Установили околооконные планки металлические;
- Выполнили монтаж цоколя и отлива;
- Демонтаж и монтаж водосточной системы;
Отзыв заказчика о нашей работе. Выполняли монтаж металлического сайдинга. Фотографии готового объекта с техническим описанием мы выкладывали во вчерашней публикации
Посмотреть публикацию с этим домом можно:
- В запрещенной в России сети - https://www.instagram.com/p/Co4MqzloCEr/?igshid=YmMyMTA2M2Y
- Вконтакте – https://vk.com/newhouse38?w=wall-169310974_788
- В Одноклассниках – https://ok.ru/newdom38/topic/155394935644250
Иркутск – Готово!
Выполнили монтаж трех стен.
- Смонтировали металлический сайдинг, корабельная доска, толщина 0.4 мм, цвет Светлая слоновая кость;
- Смонтировали 3D металлические окна;
- Выполнили монтаж металлических углов;
В дальнейшем заказчик планирует выполнить полную отделку своего дома.
Карлук – Готово!
Монтаж одной стены. В дальнейшем будем продолжать, и выполним монтаж остальных стен. К тому же будем работать с кровлей, так как есть проблемы.
Техническая информация по фасаду:
- Выполнили утепление стен в 2 слоя;
- Обернули утеплитель гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной;
- Смонтировали металлическую подсистему;
- Выполнили монтаж Фасадных Панелей Docke, коллекция сланец, цвет Лех;
- Смонтировали уголы Docke Burg;
- Смонтировали софиты Docke премии перфорированные;
- Выполнили монтаж снегозадержателей;
- Установили водосточную систему Docke премиум;
- Смонтировали металлические околооконные планки;
Стоимость:
- Материал – 279 000 руб.
- Монтаж – 145 000 руб.
Герметизация швов происходит после того как смонтированы сами фиброцементные панели, проводить герметизацию рекомендуется при температуре от +5 градусов.
Между фиброцементными панелями у нас установлена разделительная планка, с этой планки снимать пленку не нужно, после того как мы нанесем герметик, пленка отклеится от разделительной планки и будет связывать только сами панели.
Перед нанесением герметика необходимо удалить пыль с поверхности панелей, это можно сделать обычной кистью. Пыль необходимо удалять сразу после того как отпилили часть панели.
Наносим кистью грунтовку в два слоя, после нанесения грунтовки шву необходимо просохнуть 20-30 минут. Чтобы ускорить процесс, можно прогрунтовать сразу несколько швов и после этого наносить герметик.
Далее нам необходимо приклеить малярный скотч с каждой стороны, оставляем примерно 1 мм от среза панели, чтобы шов был надежно защищен от попадания влаги. Каждую текстуру нужно пройтись гибким шпателем, этот процесс занимает достаточно много времени, особенно если у вас текстура с мелкими камушками, но это необходимо сделать, чтобы излишки герметика не проникали в текстуры. Если у вас гладкая текстура панели, то это сильно ускорит монтаж.
Отлив или оконный откос рекомендуется проклеить скотчем, чтобы сохранить его в чистоте.
Цвет герметика поставляется под цвет фиброцементных панелей, но если у вас стык двух панелей разных цветов, то рекомендуется стык заполнять более темным цветом, так как светлый герметик со временем все равно станет тускнее. На темном герметике такое будет незаметно.
После нанесения малярного скотча можно приступить к заполнению шва герметиком. Необходимо подрезать колпачок герметика под ширину шва.
Не нужно жалеть герметик, герметик должен заполнять стык полностью, доходя до соединительной планки. Заполнение герметиком начинаем сверху вниз.
Далее гибким шпателем удаляем излишки герметика, чтобы у нас сохранилась текстура панели, поэтому каждую текстуру мы проходим повторно по герметику.
После заполнения герметиком, необходимо аккуратно удалить малярный скотч, делать это нужно медленно и отводя немного в сторону, чтобы скотч не захватил вместе с собой герметик.
Более подробно в видео-инструкции по герметизации стыков для фиброцементного сайдинга
Итак, вы решили утеплить дом и обшить его каким то фасадным материалом. Главная цель этой статьи - это дать понять, что не бывает примерных расчетов, чтобы узнать стоимость отделки дома, важен каждый размер, от окна до окна, от фундамента до окна и так далее.
Большинство фасадных материалов изготавливается по индивидуальным размерам дома, а обрезки с одно участка стены можно применить на другой.Для начала мы рекомендуем разбить дома на 4 и более плоскостей и произвести чертеж дома. Важно замерить каждое расстояние, чтобы произвести точные расчеты. Чем больше замеров внесено на чертеж, тем меньше будет обрезков материалов.
Чтобы посчитать квадратуру сайдинга, необходимо разбить чертеж на простые геометрические фигуры, например, основной фасад этого дома можно разбить на прямоугольник и треугольник (фронтон).
Есть простые формулы:
Высота Х Ширина = S прямоугольника
Основание Х Высота / 2 = S треугольника
Из получившихся данных нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов. Но вы получите только примерный расчет.
Добросовестные компании производят расчет материалов в специализированной программе для фасадов, раскладка выглядит следующим образом:
Из этой схемы видно, куда следует применять каждую панель и где можно воспользоваться обрезками.
Мы на своих замерах используем дальномер, который очень просто помогает замерить сложные участки. Но если у вас имеется только 5 метровая рулетка, то вы все равно сможете замерить любой дом, так как подобраться можно практически к любому проему из окна или воспользовавшись лестницей.
При замере цоколя нужно мерить глубину и высоту цокольной части в нескольких местах, так как она обычно везде разница.
На карнизный свес, как правило, идут перфорированные софиты, и они устанавливаются перпендикулярно стене, как правило для этого заказываются изделия стандартных размеров и на месте уже нарезаются по необходимым, соответственно для этого необходимо замерить длину карнизного свеса и его ширину, в компании смогут посчитать необходимую площадь софитов. Если вы хотите, чтобы софиты шли параллельно стропилам, то надо замерить длину карнизного свеса вдоль стропил, если хотите сделать прямой короб, то необходима ширина от свеса до стены.
Для замеров водосточной системы достаточно будет померить высоту и длину здания с каждой стороны, где имеется скат кровли.
Второй этап замеров, после того как уже утеплены стены и выставлена обрешетка, замеряется глубина оконных дверных проемов и цокольной части, необходимо сделать замер глубины в нескольких частях, потому что глубина может отличаться и материалы заказываются по самой большой глубине.
Если вы ответственно подойдете к замеру дома и полностью заполните все размеры, то компания сможет вам максимально точно рассчитать все материалы, и вы приобретете именно столько материала, сколько вам нужно.
Более подробную информацию можно изучить в видео-ролике!
У нас можно заказать бесплатный выезд замерщика, чтобы произвести точные замеры вашего дома и грамотно рассчитать материалы. Звоните!
Для подшивки карнизных свесов софитами потребуется:
Карнизный свес можно сделать параллельно стропилам, можно сделать параллельно земле.
Короб для софитов можно сделать разными способами, разные строители его делают по-разному, главное, чтобы конструкция обладала надежной жесткостью, сайдинг обладает небольшим весом, поэтому проблем здесь у вас быть не должно.
На лобовую доску монтируется завершающая планка и в нее вставляется J фаска, чтобы J фаска не имела возможности выскочить из завершающей планки при расширении, на J фаске делаются замки (как это сделать показано в видео в конце статьи)
Переход от фасада к карнизному свесу можно сделать с помощью J Планки или молдинга. Эти элементы закроют верхние замки сайдинга и создадут паз для монтажа софитов. С торцов углы закрываются сложными углами или двумя J планками. Софиты нарезаются по необходимым размерам, первая панель вставляется в J профиль и в нее вставляются последующие панели. Последняя панель подрезается и просто вставляется, для надежности можно вставить ее в завершающую планку.
Чтобы сделать аккуратный угол-переход на другую стену, например, на вальмовой крыше, используется стыковочная H планка.
Более подробно о процессе монтажа софитов для кровли можно посмотреть в видеоролике.
Если вы хотите купить софиты для кровли или заказать подшивку карнизных свесов, то звоните по телефону указанному на сайте.
Изначально вокруг окна необходимо закрепить бруски либо металлический профиль для монтажа завершающих планок сайдинга, в них будет вставляться оконный откос. В нижней и верхней завершающей планке можно сделать запил под 45 градусов, а в боковых сделать прямой и тогда планки будут аккуратно стыковаться между собой под углом.
Чтобы узнать глубину оконной планки, нужно измерить расстояние от окна до металлического профиля и прибавить ширину замка (как правило она около 2 см). Чтобы узнать длину оконных планок, нужно измерить длину окна и прибавить с каждой стороны ширину планок.
В нижней планке надрез делается только по углу планки, чтобы загнуть «ушки», которые обеспечат герметичный стык с боковой планкой.
Важно! Сначала устанавливается нижняя планка или отлив, потом боковые и потом верхняя, чтобы стыки сверху закрывали нижние планки и не давали дождевой воде попасть под них.
Боковые планки снизу нарезаются под 45 градусов, чтобы обеспечить красивый стык планок. Сверху делается надрез, чтобы «ушки» верхней планки могли вставиться в нее.
Края верхней планки подрезаются под 45 градусов и делаются загибы для герметичных стыков с боковыми планками.
Посмотрите видео в котором мы более подробно рассказываем об отделке окна сайдингом
Каркас под сайдинг можно выполнить из деревянных брусков или металлических подвесов и профилей. В этой статье рассмотрим, как правильно установить металлическую обрешетку под сайдинг.
Изначально со стен удаляется все лишнее и устанавливаются металлические подвесы, по горизонтали расстояние между профилями должно быть не более 40 см. По вертикали шаг между подвесами 50 см. Необходимо сделать небольшой отступ от угла здания и от дверей, окон и других сложных элементов здания (как правило от дверей и окон нужно сделать отступ в 7-8 сантиметров, но это расстояние может отличаться в зависимости от отделочных элементов дверей и окон).
По углам здания устанавливаются профили по уровню, чтобы выровнять вертикально стены. С помощью металлической подсистемы можно выровнять всю поверхность стен дома и скрыть его дефекты.
Важно! Нужно делать отступ 4-5 см от земли или отмостки, чтобы пучения грунта не повредили подсистему.
Между угловыми профилями натягивается капроновая нить, чтобы выровнять всю поверхность в одной плоскости и на одном уровне монтируются профили.
Для монтажа оконных планок сайдинга и дверных откосов нужно установить горизонтальные профили. По краям делаются небольшие надрезы, чтобы можно было закрепить горизонтальный профиль между вертикальными профилями.
Для монтажа наружного угла сайдинга можно сделать уголки из профилей и закрепить из саморезами в местах сгибов с двух сторон (см.фото), по обеим сторонам сделать обрезки «ушки», чтобы можно было зафиксировать уголки к горизонтальной обрешетке.
Важно! Уголки нужно сделать под прямым углом, для этого можно воспользоваться угольником.
По вертикали можно соединить уголки профилями на небольшом расстоянии от угла, чтобы можно было закрепить наружный угол сайдинга.
Для монтажа стыковочной планки сайдинга устанавливаются горизонтальные профили между вертикальными.
Такими простыми действиями можно выполнить монтаж каркаса под сайдинг.
В нашей компании можно купить металлический и виниловый сайдинг, а также металлическую обрешетку под сайдинг. Мы выполняем монтаж сайдинга.
